Hay diferentes maneras de colocar una caja de estas características. Yo elegí esta que os presento en esta ocasión porque quería preservar al máximo posible la fisionomía y el sandwich de cubierta.
Tras el fresado de los huecos para los tacos de refuerzo, envuelvo los tacos en tejido de vidrio saturado con resina epoxi, pinto las paredes y base del hueco con generosa resina espesada con microbalones, e introduzco los tacos a presión, retirando la resina sobrante que resulta expulsada por la introducción del taco.
En este caso he dejado los tacos más altos de la cuenta, para facilitar aplicar presión tras la colocación y fácil lijado tras el curado.
Y después de lijar
A continuación, fresado de hueco para las cajas, incluyendo el fresado hasta cubierta de los huecos para la prolongación de las cajas
Presentación de las cajas de aletas en su sitio...
Envoltura de las cajas con tejido y resina, pintado de los huecos con resina muy espesada con microbalones, para evitar el excesivo descuelgue por gravedad, sellado de la cubierta con cinta de carrocero, e introducción de las cajas en su sitio, cuidando de respetar los tejidos dispuestos en ellas. Para ello, el fresado de la prolongación de las cajas fue cuidadosamente medido, para evitar un ajuste holgado y a la vez permitir la correcta introducción de los cilindros de las cajas.
En este paso, la resina espesada expulsada por las cajas se escapa por ambos lados de la tabla.
La expulsada por carena se retira y la empujada por los cilindros queda atrapada al estar momentáneamente sellados los huecos en cubierta por la cinta.
Una vez colocadas las cajas y verificada su colocación, se retira la cinta en cubierta para dajar escapar el exceso de resina y se vuelve a sellar.
Tras el curado de la resina de este paso, vuelta a la tabla y se retira la cinta de cubierta. Con la ayuda de un cutter se retira fácilmente el pequeño tapón de resina atrapado a esta en la superficie.
Con la ayuda de un tubo trozo de tubo de goma de grosor apropiado, concretamente del mismo tipo que utilizo para la bomba de vacío, y que tiene un diámetro prácticamente idéntico a los huecos de los cilindros de las cajas, ayudo a formar la continuación de estos cilindros de las cajas hacia cubierta.
1- Pintado con resina espesada el interior de los huecos, introduccíón de los tubos de goma previamente encerados con cera para madera, colocación de varios recortes de tejido de vidrio previamente agujereados en su centro, ensartándolos en el tubo hasta agolparlos en el hueco, repaso con resina espesada y a esperar.
Los tubos de goma se ayudan a mantener en una posición rígida con ayuda de un par de destornilladores.
Colocación de tubos de goma
Resina y tejido de fibra...
Final del proceso y a esperar
Tras el curado de la resina, se retiran los tubos de goma, que al estar encerados salen fácilmente con pequeñas torsiones con la mano hasta despegar la pequeña adhesión, y se lija la superficie de cubierta para adecentar el resultado, que resulta ser éste:
En carena, se lijó y repasó el material sobrante, quedando terminada
El próximo día hablamos de la popa. Aunque se puede apreciar que ha sido modificada, aún no está terminada.
Y a falta de ultimar la popa (le queda un sandwich), este es el aspecto de la tabla casi lista para laminar de nuevo.
Que buena pinta esta cogiendo :)
ResponderEliminarA ver si la acabas que tengo mono de probarla en el agua!
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarMarco, a las cajas que le has metido la angulación ¿cómo sabes los grados que le tienes que meter? ¿Y en que afecta que estén con algo de ángulo?... en ese tema estoy perdido.
ResponderEliminarHola, Juan...
ResponderEliminarHay bastante información sobre esto, aunque es largo para explicar por aquí. En mi caso la angulación es pequeña. En parte por la idea de utilizar las aletas laterales más como estabilizadores que como "motrices", en parte por el diseño de carena monocóncavo, que direcciona y modifica "cerrando" el flujo de agua bajo la tabla. Una carena en V por ejemplo debería tener más ángulo. Se trata a la vez de hacer valer las aletas laterales en los giros sin perjudicar el avance.
Algo parecido pasa en la automoción, donde las ruedas delanteras, según que casos, se montan con cierta convergencia, porque el avance y la resistencia al movimiento tienden a abrir las ruedas, y la convergencia actúa compensándolas. Aquí es parecido, pero es el asfalto (agua) el que se mueve hacia fuera por el rozamiento de la tabla, en lugar de las ruedas (aletas), que es este caso van fijas.
Además, en mi caso y dentro de unas pruebas en esta tabla, como comenté hace tiempo, aparte el juego de aletas (2x8 + 2x16, área 344), estoy preparando distintos juegos laterales con distinta angulación para sumar/restar y probar sobre la tabla modificando los ángulos. Después queda la relación respecto a las aletas twin, con las que se puede modificar el feeling de la tabla con la posibilidad de adelantar/atrasar éstas respecto a las laterales dando más o menos agarre y giro por el paso del flujo entre aletas.
Vaya curro tío... si ya el shape en sí es un follón ahora encima a probar con distintos ángulos. Yo tenía entendido que si las aletas pequeñas del quad son pequeñas no hace falta que tengan ángulo pero si ya tienen tamaño lo suyo es que tenga algo. Viene a ser lo que dices tu. Pues me ha quedado más claro. Seguiré las evoluciones. ¡Nos vemos!
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